Επιστροφή στο Forum : Συζήτηση περί φωτογραφικών, φακών και φραπέ
Δεν υπάρχει - κατα την γνώμη μου - τίποτε που μπορεί να κάνεις κανείς σε σκοτεινό θάλαμο με τις κλασσικές τεχνικές επεξεργασίας, και να μην μπορεί να το κάνει σε ψηφιακό. Με ψηφιακή επεξεργασία μπορείς να κάνεις απείρως περισσότερα, και το κυριότερο, πολύ εύκολα και με μικρό, πολύ μικρό κόστος.
Δεν υπάρχει - κατα την γνώμη μου - τίποτε που μπορεί να κάνεις κανείς σε σκοτεινό θάλαμο με τις κλασσικές τεχνικές επεξεργασίας, και να μην μπορεί να το κάνει σε ψηφιακό. Με ψηφιακή επεξεργασία μπορείς να κάνεις απείρως περισσότερα, και το κυριότερο, πολύ εύκολα και με μικρό, πολύ μικρό κόστος.
Συμφωνούμε. Αυτό εννοούσα και πιο πάνω.
Όμως άλλη η χάρη του σκοτεινού θαλάμου και ανώτερη η ποιότητα της προσωπικά εκτυπωμένης ασπρόμαυρης φωτογραφίας.
Καλά, και η ζωγραφική άλλη χαρά έχει αν το θέσουμε έτσι... Οπως χαίρετε ο καθένας..
εγω πηρα αυτη http://www.skroutz.gr/s/64015/Panasonic-DMC-G1-Kits.html
την ειχε προσφορα το μουλτιραμα πριν κανα 2μηνο απο 700 στα 250!:oneup:
ακομα παλευω να την μαθω:whistle:
ΠΟΣΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ; :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:
Δεν υπάρχει - κατα την γνώμη μου - τίποτε που μπορεί να κάνεις κανείς σε σκοτεινό θάλαμο με τις κλασσικές τεχνικές επεξεργασίας, και να μην μπορεί να το κάνει σε ψηφιακό. Με ψηφιακή επεξεργασία μπορείς να κάνεις απείρως περισσότερα, και το κυριότερο, πολύ εύκολα και με μικρό, πολύ μικρό κόστος.
Για μένα το σημαντικότερο πλεονέκτημα δεν είναι ούτε το κόστος ούτε ο χρόνος. Είναι η ύπαρξη του "undo" που ο σκοτεινός θάλαμος δεν έχει. Μία μλκ να κάνεις, πάει η φώτο...
Προσωπικά ήμουν πάντα του έγχρωμου. Με το ασπρόμαυρο έχω ασχοληθεί από ελάχιστα ως καθόλου. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, στο μέλλον ίσως. Έχει όμως τελείως διαφορετική προσέγγιση από το έγχρωμο, πρέπει να μάθεις να βλέπεις ασπρόμαυρα.
Έκανα κάποιες πρώτες δοκιμές σε RAW, αφού είχα διαβάσει πάλι το review στο dpreview.com (http://www.dpreview.com/reviews/pentaxk100d/page15.asp), και εφάρμοσα τα παρακάτω settings στο Adobe Camera RAW, όπως προτείνει:
Exposure: -0.85 EV
Brightness +70
Contrast: -25
Curve: Linear
Πραγματικά, η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με τα jpegs που έβγαζε η κάμερα... :worthy:
Επίσης, στο dpreview λέει ότι η μηχανή μου βγάζει ευρύτερο dynamic range όταν τραβάει στο ISO400 από ό,τι στο ISO200. Μιας και δεν έχει πρόβλημα θορύβου η συγκεκριμένη μηχανή, λέτε να το αφήσω μόνιμα στο ISO400?
http://a.img-dpreview.com/reviews/PentaxK100D/Samples/DynRange/IMGP1324_wedge.png JPEG
http://a.img-dpreview.com/reviews/PentaxK100D/Samples/DynRange/IMGP1325_wedge.png JPEG
http://a.img-dpreview.com/reviews/PentaxK100D/Samples/DynRange/ACR_Best_wedge.png RAW
Προσωπικά ήμουν πάντα του έγχρωμου. Με το ασπρόμαυρο έχω ασχοληθεί από ελάχιστα ως καθόλου. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, στο μέλλον ίσως. Έχει όμως τελείως διαφορετική προσέγγιση από το έγχρωμο, πρέπει να μάθεις να βλέπεις ασπρόμαυρα.
Όπως έχεις πει στο παρελθόν (ψάξε το μήνυμά σου, αν δε σε θυμάσαι :p) στην ασπρόμαυρη τονίζονται οι μορφές, οι γραμμές, οι εκφράσεις του προσώπου. Γενικά σε βάζει να παρατηρείς και να νιώθεις. Στην έγχρωμη οι εντυπώσεις είναι πιο γρήγορες και ίσως πιο δυνατές, αλλά συχνά πιο ρηχές.
H προσέγγιση έχει ώς εξής:
Τραβάς πορτρέτο μιά ωραία γυναίκα, μπροστά από ένα περίπτερο με εφημερίδες;
Απάντηση: όχι γιατί δεν θέλεις να αποσπάται η προσοχή του θεατή από το θέμα σου. Άρα πρέπει να βρεις τρόπο(ους) να μην συμβεί αυτό και άρα προσπαθείς να αφαιρέσεις από την φωτογραφία σου ότι είναι περιττό, την παραπανίσια πληροφορία δηλαδή.
Το ίδιο πράγμα είναι και με το ασπρόμαυρο. Η πληροφορία του χρώματος, όταν αυτή δεν χρειάζεται, μειώνει πάλι την προσοχή από το κυρίως θέμα, και επομένως πρέπει να αφαιρεθεί.
Με λίγα λόγια, ασπρόμαυρη φωτογράφιση = αφαιρετική φωτογράφιση, δηλαδή να μην υπάρχει τίποτα που δεν χρειάζεται στην τελική φωτογραφία.
ΠΟΣΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ; :shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:
Χαχαχαχα, ισχύει. Τόσο την είχε (249 για την ακρίβεια :p) και τσίμπησα κι εγώ 2 για δώρο και βγήκα και πολύ χουβαρντάς ναούμενες :rofl:
Με γειές λοιπόν (αν και την έχεις καιρό)... γράψε και εντυπώσεις, θετικά αρνητικά...
Αν βγάλουν καμιά Canon D5xx σε αντίστοιχη προσφορά πείτε τίποτα ... :p
Χαχαχαχα, ισχύει. Τόσο την είχε (249 για την ακρίβεια :p) και τσίμπησα κι εγώ 2 για δώρο και βγήκα και πολύ χουβαρντάς ναούμενες :rofl:
τσαμπα πραμα ηταν
ουτε στο ebay μεταχειρισμενη δεν την βρισκεις τοσο
ψηνομαι τωρα να παρω τον 45-200 φακο για να χω και κανα ζουμ,μιας και πλησιαζουν οι καλοκαιρινες διακοπες,ολο και κανα παραλιακο κωλο θα βγαλω απο το υπερπεραν:whistle:
δυστηχως ειναι πανακριβος:sorry:
Ο παραλιακός ποπός είναι ακριβός; :p
Mouse Potato
26-03-10, 20:43
Ας κάνω και εγώ μια ερώτηση.
Αρχάριος mode on, λοιπόν και: Στο manual mode της φωτογραφικής μου μπορώ να πειράξω την ταχύτητα του κλείστρου, το "ανοιγμα" (του κλείστρου) (??) και το ISO. Έχει έναν άλλο δείκτη, έκθεση νομίζω λέγεται (EV) το οποίο παίρνει από μόνο του τιμές (-2...-1...0...1...2).
Η παρατήρηση η δικιά μου είναι πως αλλάζει βάση της ταχύτητας του κλείστρου. Και ερωτώ: Καλό είναι για μια φωτογραφία αυτός ο δείκτης να είναι στο 0 (ή γύρω από αυτό) ή ανάλογα τις συνθήκες;
πχ. βγάζω την πόλη τη νύχτα. Χαμηλή ταχύτητα κλείστρου, σχετικά υψηλό ISO. To EV καλό είναι να είναι στο 2+ για να είναι φωτεινή η σκηνή ή όχι; :hmm:
Ενίσταμαι κύριοι,
δεν μπορεί άλλοι να μιλάνε για αφαιρετική προσέγγιση στην φωτογράφιση και άλλοι για παραλιακούς πωπούς :mad:
Τεσπά, και εδώ τα πράγματα είναι απλά...
τα παραλιακά πωπουδάκια δεν τα τα τραβάς αλλά τους τραβάς...ή τέλος πάντων προσπαθείς για το δεύτερο.:p
........Auto merged post: satcur πρόσθεσε 17 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα αργότερα ........
Ας κάνω και εγώ μια ερώτηση.
Αρχάριος mode on, λοιπόν και: Στο manual mode της φωτογραφικής μου μπορώ να πειράξω την ταχύτητα του κλείστρου, το "ανοιγμα" (του κλείστρου) (??) και το ISO. Έχει έναν άλλο δείκτη, έκθεση νομίζω λέγεται (EV) το οποίο παίρνει από μόνο του τιμές (-2...-1...0...1...2).
Η παρατήρηση η δικιά μου είναι πως αλλάζει βάση της ταχύτητας του κλείστρου. Και ερωτώ: Καλό είναι για μια φωτογραφία αυτός ο δείκτης να είναι στο 0 (ή γύρω από αυτό) ή ανάλογα τις συνθήκες;
πχ. βγάζω την πόλη τη νύχτα. Χαμηλή ταχύτητα κλείστρου, σχετικά υψηλό ISO. To EV καλό είναι να είναι στο 2+ για να είναι φωτεινή η σκηνή ή όχι; :hmm:
Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είσαι στο 0, αλλά εξαρτάται κυρίως από το τι φωτογραφίζεις. Γενικά θα πρέπει να ξέρεις τι ξεγελά το φωτόμετρο σου και να πράτεις ανάλογα. Πχ πολύ λευκό στην σκηνή σου (χιόνι) θα πρέπει να ανοίξεις τα stop (+2EV και βάλε), να πάρει παραπάνω φως...όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Πολύ σκούρο στην σκηνή σου θα κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Τώρα για το νυχτερινό τοπιο, εξαρτάται εάν έχεις πολλές έντονες πηγές φωτός στο κάδρο σου ή όχι και ισχύουν ότι και παραπάνω. Καλό θα είναι να γεμίσεις το κάδρο σου με μια σκηνή μετρίας φωτεινότητας και από εκει να κάνεις φωτομέτρηση.
Πρακτικά πάντως,
1) Χρησιμοποιείς τρίποδο
2) Αποφεύγεις πάνω από 400 iso
3) Βάζεις ένα διάφραγμα που έχει την μέγιστη ευκρίνεια ο φακός σου (πχ 5.6, 8, 11)
4) Κάνεις Bracketing αλλάζοντας μόνο τον χρόνο έκθεσης (δηλαδή τραβάς πολλές
φωτογραφίες με διαφορετικές ΕV, πχ από +3 'εως -3 σε 0.5 βήματα) που τώρα στην digital era δεν κοστίζει μία.
5) Έχεις και LCD οθόνη, ελέγχεις το αποτέλεσμα.
Mouse Potato
26-03-10, 21:11
1) Χρησιμοποιείς τρίποδο
Πάντα (το βράδυ)
2) Αποφεύγεις πάνω από 400 iso
Δημιουργούν θόρυβο τα μεγαλύτερα ISO ε; Δυστυχώς με τόσο μικρό ISO δεν έχω καταφέρει να βγάλω αξιόλογη photo.
3) Βάζεις ένα διάφραγμα που έχει την μέγιστη ευκρίνεια ο φακός σου (πχ 5.6, 8, 11)
Μακάρι να ήξερα πως γίνεται αυτό :p
Τώρα κατάλαβα.
4) Κάνεις Bracketing αλλάζοντας μόνο τον χρόνο έκθεσης (δηλαδή τραβάς πολλές
φωτογραφίες με διαφορετικές ΕV, πχ από +3 'εως -3 σε 0.5 βήματα) που τώρα στην digital era δεν κοστίζει μία.
Αυτό το κατάλαβα
5) Έχεις και LCD οθόνη, ελέγχεις το αποτέλεσμα.
Right
Όπως και να 'χει ευχαριστώ. Πολύ κατατοπιστικός :oneup:
Δηλαδή μιλάμε γενικώς για άπειρες photos για να βγει μια αξιόλογη στο σκοτάδι :p
O καλύτερος τρόπος, τώρα που μαθαίνεις είναι έτσι αλλιώς να τραβάς πολλές φωτογραφίες για να μάθεις τον εξοπλισμό σου. Μην φοβάσαι να παίξεις με τις διάφορες ρυθμίσεις. Ένα επίσης από τα καλά της digital εποχής είναι ότι στην φωτογραφία σώζονται και τα settings που χρησιμοποίησες, οπότε βλέπεις τι χρησιμοποιήσες και ανάλογα διορθώνεις. Εμείς είχαμε μπλοκάκι και τα γράφαμε.
Ένα μίνι παράδειγμα.
4, 2, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60
Κάθε μεταβολή αντιπροσωπεύει 1 stop ή 1 EV. Με κόκκινο υποδηλώνεται οτι η αριθμητική τιμή είναι στον παρανομαστή 15=1/15 s. Επίσης σε αυτή την σειρα ο επόμενος αριθμός είναι υποδιπλάσιος από τον προηγούμενο του.
Εστω για 200 iso η μηχανή προτείνει για διάφραγμα 8, 1/4s ταχύτητα. Αρα βλέποντας την παραπάνω σειρά αριθμών για το +3 (περισσότερο φως) πρέπει να πας 3 αριθμούς αριστερά. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις χρόνο έκθεσης 2 sec.
Εάν θέλεις να τραβήξεις με -3 EV (λιγότερο φως), θα πας προς τα δεξιά, δηλαδή 1/30 sec.
Σιγά-σιγά συνηθίζεις και καταλαβαίνεις μόνος σου τι ρυθμίσεις πρέπει να βάλεις για να βελτιστοποιήσεις μία λήψη. Το βασικό είναι να τραβάς πολλές φωτογραφίες, να διαβάζεις τεχνικές, να βλέπεις φωτογραφίες άλλων, ώστε να παρατηρείς πράγματα που σου αρέσουν.
Mouse Potato
26-03-10, 21:30
Ευτυχώς που άλλαξαν οι εποχές. Ακόμα έχω μια Zenit αναλογική.
Παρατηρώ πάντως πως αν και low-end η φωτογραφική με καλύπτει πλήρως μέχρι στιγμής.
Ευτυχώς που άλλαξαν οι εποχές. Ακόμα έχω μια Zenit αναλογική.
Παρατηρώ πάντως πως αν και low-end η φωτογραφική με καλύπτει πλήρως μέχρι στιγμής.
Κακία mode: ON
Είναι μια λογική εξέλιξη, Zenit, Canon, και καταλήγεις σε Nikon :lol::lol::lol:
Mouse Potato
26-03-10, 21:59
Εγώ την Nikon (D3000) γλυκοκοίταζα αλλά τελικά η Canon έκανε την ανατροπή :p
Εγώ την Nikon (D3000) γλυκοκοίταζα αλλά τελικά η Canon έκανε την ανατροπή :p
Shit happens... :p
Πλάκα κάνω, για να πειράξω τον mrsaccess. Μια χαρά είναι η Canon (η 1000D είναι καλύτερη απ' την D3000).
satcur (ή όποιος άλλος) τι κερδίζεις αλλάζοντας τα EV, όταν μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα (φωτομετρικά) αλλάζοντας ταχύτητα/διάφραγμα;
Mouse Potato
26-03-10, 23:43
Στη δικιά μου φωτογραφική πάντως μπορείς ν' αλλάξεις είτε το EV (και τα άλλα ρυθμίζονται αυτόματα) είτε την ταχύτητα/διάφραγμα
Υπάρχει και η 3η εκδοχή που είναι όλα αυτόματα την οποία έχω αρχίσει και την αποχωρίζομαι (compactικό σύνδρομο) :p
Στη δικιά μου φωτογραφική πάντως μπορείς ν' αλλάξεις είτε το EV (και τα άλλα ρυθμίζονται αυτόματα) είτε την ταχύτητα/διάφραγμα
Υπάρχει και η 3η εκδοχή που είναι όλα αυτόματα την οποία έχω αρχίσει και την αποχωρίζομαι (compactικό σύνδρομο) :p
Υπάρχει και η τέταρτη που τα κάνεις όλα χειροκίνητα, αλλά η ερώτησή μου είναι το σε τι διαφέρουν οι φώτο με ίδια φωτομέτρηση αλλά διαφορετικές ρυθμίσεις EV.
satcur (ή όποιος άλλος) τι κερδίζεις αλλάζοντας τα EV, όταν μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα (φωτομετρικά) αλλάζοντας ταχύτητα/διάφραγμα;
Τρία κλασικά παραδείγματα
α) Σε ένα πορταίτρο θέλεις να θολώσεις το background ώστε να δώσεις έμφαση στο θέμα σου. Θα βάλεις το μεγαλύτερο διάφραγμα (το μικρότερο νούμερο) ώστε να έχεις μικρό βάθος πεδίου.
β) Έχεις κάτι που κινείται γρήγορα. Παλι θα ανοίξεις το διάφραγμα ώστε να αναγκάσεις την μηχανή να χρησιμοποιήσει μικρότερους χρόνους έκθεσης ώστε να παγώσει την κίνηση
γ) Τραβάς κοντινό ένα λουλούδι, και θέλεις να είναι focused η μεγαλύτερη δυνατή περιοχή στον αξονα καθετο στο επίπεδο του sensor. Θα κάνεις το ακριβώς αντίθετο από το πορταίτρο, δηλ μικρό διάφραγμα (πχ 32) για μέγιστο βαθος πεδίου
και πολλά αλλά
satcur (ή όποιος άλλος) τι κερδίζεις αλλάζοντας τα EV, όταν μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα (φωτομετρικά) αλλάζοντας ταχύτητα/διάφραγμα;
Χρόνο. Αντί να αλλάζεις διάφραγμα/ταχύτητα κλείστρου, ρυθμίζεις το exposure compensation εκεί που θέλεις και η μηχανή κάνει τα υπόλοιπα. Βέβαια όταν αλλάζεις χειροκίνητα τις ρυθμίσεις έχεις περισσότερο έλεγχο καθώς επιλέγεις εσύ το αν θα αλλάξεις την έκθεση μεταβάλλοντας το διάφραγμα ή την ταχύτητα κλείστρου, ή και τα δύο και σε ποια αναλογία.
Ξαναδιαβάζοντας την ερώτηση, (sorry δεν την κατάλαβα καλά) η σωστή απάντηση είναι του φίλου Albatross
Και ένα tip για τις Nikon (στις Canon δεν ξέρω τι παίζει). Όταν είσαι σε manual mode αλλάζοντας το EV αλλάζεις απλώς την έκθεση που θεωρεί ως "σωστή" η μηχανή όταν βλέπεις μέσα απ' το viewfinder.
Π.χ ρυθμίζεις κλείστρο και διάφραγμα, και κοιτάς απ' το ματάκι και σου δείχνει +2/3. Αλλάζοντας το EV κατά -1, το viewfinder μας δείχνει πια -1/3 έχοντας τις ίδιες ρυθμίσεις.
Και ένα tip για τις Nikon (στις Canon δεν ξέρω τι παίζει). Όταν είσαι σε manual mode αλλάζοντας το EV αλλάζεις απλώς την έκθεση που θεωρεί ως "σωστή" η μηχανή όταν βλέπεις μέσα απ' το viewfinder.
Π.χ ρυθμίζεις κλείστρο και διάφραγμα, και κοιτάς απ' το ματάκι και σου δείχνει +2/3. Αλλάζοντας το EV κατά -1, το viewfinder μας δείχνει πια -1/3 έχοντας τις ίδιες ρυθμίσεις.
Πολύ ενδιαφέρον αλλά και λογικό, αφού είναι στο manual και δεν μπορεί η μηχανή να αλλάξει τα settings. Αν και εγώ σαν happy snapper δεν πρόκειται να ξεκολλήσω από το program :)
Πολύ ενδιαφέρον αλλά και λογικό, αφού είναι στο manual και δεν μπορεί η μηχανή να αλλάξει τα settings. Αν και εγώ σαν happy snapper δεν πρόκειται να ξεκολλήσω από το program :)
Κι εγώ P χρησιμοποιώ.
Επίσης πολύ χρήσιμο είναι και το Auto ISO σε full manual mode που ουσιαστικά επιτρέπει να διαλέγουμε διάφραγμα και κλείστρο και η μηχανή αλλάζει απλώς το ISO για να πετύχει την έκθεση. Έτσι ουσιαστικά μετατρέπεται το Full Manual σε ISO program. :p
Mouse Potato
27-03-10, 00:36
Προτείνεται δηλαδή το Auto ISO και τα υπόλοιπα manual;
Προτείνεται δηλαδή το Auto ISO και τα υπόλοιπα manual;
Όχι. Απλώς για ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φανεί χρήσιμο, όταν χρειάζεται οπωσδήποτε να έχεις μια συγκεκριμένη ταχύτητα κλείστρου και συγκεκριμένο διάφραγμα, οπότε και η μηχανή ρυθμίζει το ISO ώστε να είναι σωστή η έκθεση.
Κι εγώ P χρησιμοποιώ.
Επίσης πολύ χρήσιμο είναι και το Auto ISO σε full manual mode που ουσιαστικά επιτρέπει να διαλέγουμε διάφραγμα και κλείστρο και η μηχανή αλλάζει απλώς το ISO για να πετύχει την έκθεση. Έτσι ουσιαστικά μετατρέπεται το Full Manual σε ISO program. :p
To auto-iso να το έχουν άραγε οι ταπεινές Canon; Είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ στο program έχω θέσει σαν μεγαλύτερο χρόνο το 1/30 και εάν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν η μηχανή ανεβάζει αυτόματα τα ISO μέχρι το μέγιστο και μετά επιτρέπει την χρησιμοποίηση αργότερων ταχυτήτων 1/15 κτλ
Mouse Potato
27-03-10, 00:45
Έχει η Canon Auto ISO. Όσο για τους χρόνους έχω παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο μ' αυτό που λέει ο satcur. Όπως και στο διάφραγμα
To auto-iso να το έχουν άραγε οι ταπεινές Canon; Είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ στο program έχω θέσει σαν μεγαλύτερο χρόνο το 1/30 και εάν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν η μηχανή ανεβάζει αυτόματα τα ISO μέχρι το μέγιστο και μετά επιτρέπει την χρησιμοποίηση αργότερων ταχυτήτων 1/15 κτλ
Παλιότερα ξέρω ότι δεν ήταν καλή η υλοποίηση του auto ISO στις Canon, τώρα δεν ξέρω τι παίζει.
Το ISO το καρφώνουμε στο 100 .
Και παίζουμε με τα ρέστα .. :lol:
Το auto ISO , μπορεί να οδηγήσει , σε αύξηση του ψηφιακού θορύβου ,
ιδιαίτερα σε σκοτεινά σημεία στην εικόνα , σε φωτογραφίες παρμένες με πολύ χαμηλό φωτισμό.
Οι Nikon έχουν δύο ειδών "auto-iso" Ένα πραγματικό auto-iso που η μηχανή διαλέγει ότι θέλει και είναι διαθέσιμο σε scenes mode και αυτό που αναφέρουμε εγώ και Albatross (σε P,A,S και Μ mode) όπου ενώ έχεις επιλέξει μια συγκεκριμμένη ρύθμιση (πχ 200 iso) η μηχανή θα ανεβάσει τα iso αυτόματα εάν και μόνο εάν δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιον παράγοντα (πχ μέγιστη ταχύτητα 1/30 s).
Για παράδειγμα ενώ τραβάς με φλας και 200 iso, πας να κάνεις λήψη πριν το φλας γεμίσει ξανά, αντί να χαθεί η φωτογραφία η μηχανή θα ανεβάσει τα iso αυτόματα, και σε γλυτώνει από μια άκρως υποεκθετημένη φωτογραφία.
Το ISO το καρφώνουμε στο 100 .
Και παίζουμε με τα ρέστα .. :lol:
Το auto ISO , μπορεί να οδηγήσει , σε αύξηση του ψηφιακού θορύβου ,
ιδιαίτερα σε σκοτεινά σημεία στην εικόνα , σε φωτογραφίες παρμένες με πολύ χαμηλό φωτισμό.
Βάζεις ISO max 800. Στις DSLR είναι πολύ καθαρό. Εγώ και με 1600 τραβάω.
Βάζεις ISO max 800. Στις DSLR είναι πολύ καθαρό. Εγώ και με 1600 τραβάω.
Εγω δεν έχω τραβήξει ποτέ πάνω από τα 100 ... λες να έχω χάσει τίποτα ??
Με 9000 φωτογραφίες στο κοντέρ , πιθανολογώ ότι , δεν έχασα και τίποτα .
Εκτός από ένα μικρο έξοδο , για το ψηφιακό φλας της Olympus FL-40 , και την βάση του ..
Το οποίο γαζώνει στα 20 μέτρα .
Εγω δεν έχω τραβήξει ποτέ πάνω από τα 100 ... λες να έχω χάσει τίποτα ??
Με 9000 φωτογραφίες στο κοντέρ , πιθανολογώ ότι , δεν έχασα και τίποτα .
Εκτός από ένα μικρο έξοδο , για το ψηφιακό φλας της Olympus FL-40 , και την βάση του ..
Το οποίο γαζώνει στα 20 μέτρα .
Αν σου αρέσει να τραβάς με flash φυσικά δε χάνεις τίποτα. Εγώ το αποφεύγω όσο μπορώ.
albatross όλα αυτά που λες είναι κατανοητά, αλλά δεν απάντησες το σε τι θα διαφέρει η φώτο μου αλλάζοντας τα EV και βλέποντας ένδειξη στο viewfinder -1/3, ή αλλάζοντας την ταχύτητα και βλέποντας την ίδια ένδειξη. Δεν αναφέρω αλλαγή διαφράγματος, για να έχουμε το ίδιο βάθος πεδίου.
........Auto merged post: tsigarid πρόσθεσε 2 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα αργότερα ........
Εγω δεν έχω τραβήξει ποτέ πάνω από τα 100 ... λες να έχω χάσει τίποτα ??
Με 9000 φωτογραφίες στο κοντέρ , πιθανολογώ ότι , δεν έχασα και τίποτα .
Εκτός από ένα μικρο έξοδο , για το ψηφιακό φλας της Olympus FL-40 , και την βάση του ..
Το οποίο γαζώνει στα 20 μέτρα .
Δεν χάνεις, κερδίζεις 2 πράματα: πιο συχνά κουνημένες φωτογραφίες, ή/και πιο συχνή χρήση τριπόδου.
Δεν χάνεις, κερδίζεις 2 πράματα: πιο συχνά κουνημένες φωτογραφίες, ή/και πιο συχνή χρήση τριπόδου.
χαχαχαχαχαχα
Μπορεί να κάνεις και λάθος ..
.. Οκ εγινε το edit .. satcur
Picture 1
http://img52.imageshack.us/i/uzifullsize.jpg/
Picture 2
http://img638.imageshack.us/img638/7317/ezitest1.jpg
albatross όλα αυτά που λες είναι κατανοητά, αλλά δεν απάντησες το σε τι θα διαφέρει η φώτο μου αλλάζοντας τα EV και βλέποντας ένδειξη στο viewfinder -1/3, ή αλλάζοντας την ταχύτητα και βλέποντας την ίδια ένδειξη. Δεν αναφέρω αλλαγή διαφράγματος, για να έχουμε το ίδιο βάθος πεδίου.
...
Καμία διαφορά
Overvolt ή άλλαξε το πλάτος της εικόνας ή κάντην συνημμένο αρχείο, γιατί θα έχεις πέναλτι από τους διαχειριστές
albatross όλα αυτά που λες είναι κατανοητά, αλλά δεν απάντησες το σε τι θα διαφέρει η φώτο μου αλλάζοντας τα EV και βλέποντας ένδειξη στο viewfinder -1/3, ή αλλάζοντας την ταχύτητα και βλέποντας την ίδια ένδειξη. Δεν αναφέρω αλλαγή διαφράγματος, για να έχουμε το ίδιο βάθος πεδίου.
Στην manual ρύθμιση το EV compensation δεν έχει ουσιαστικά κανένα ρόλο (πέραν της μικρής λεπτομέρειας που ανέφερα). Οπότε θεωρούμε ότι το EV compensation χρησιμοποιείται σε P, A, ή S mode. Οπότε εκεί το μόνο που κερδίζεις είναι χρόνος. Η φωτογραφία σου δεν πρόκειται να βγει καλύτερη επειδή χρησιμοποιείς EV compensation, αντί manual ρυθμίσεων (αν τις κάνεις σωστά). To μόνο που κερδίζεις είναι χρόνος.
Αλήθεια στο Program το exposure compensation τι αλλάζει κυρίως (σκεφτείτε κατάντια - ούτε που μπήκα στο κόπο να το κοιτάξω), το διαφραγμα ή την ταχύτητα;
Φανερός Πράκτωρ
27-03-10, 02:00
με όλα αυτά άρχισα να ψήνομαι κι'εγώ για μια dSLR. Το κακό είναι ότι δεν έχω χρόνο... :(
πως σας φαινεται?:hmm:
Το τραπέζι έχει σκόνη .. :p
Mouse Potato
27-03-10, 02:12
πως σας φαινεται?:hmm:
Ωραίο ποντίκι! Σκυλί! :whistle:
@ ADSLgr.com All rights reserved.